Мы продолжаем публиковать ставшие уже традиционными путевые заметки казахстанского байкера Петрухина. В этой главе Дмитрий Петрухин поведает о неожиданном холодном приеме, который его ожидал по приезде в Турцию. Байкеру приходилось преодолевать многокилометровые расстояния в 18-градусный мороз даже с покрытым инеем забралом шлема. Кроме того, он также поведает о национальных особенностях иранской и турецкой таможен

Вечером во время ужина начали происходить странные вещи. Во-первых, группа молодчиков, которая сначала с нескрываемым интересом относилась к нам, начала внаглую предлагать купить у них сувениры и прочие безделушки, связанные с пребыванием в Пальмире. После моего отказа один из их шайки подошел ко мне и сказал, что ночью он сможет отомстить, что-нибудь плохое сделать с мотоциклом. Я, конечно, не испугался, но дело в том, что здесь никаких гаражей и стоянок нет. И техника стоит на улице под открытым небом. Сразу захотелось уехать подальше от этой возни. Но на дворе ночь и до ближайшей ночлежки километров 150. После того как я сказал шефу гостиницы, что на мой байк готовится покушение, произошла еще более интересная сцена. Вдруг, откуда ни возьмись, появился дядька, который еще на выезде из Дамаска крутился возле нас. Оказалось, он из тайной полиции, и у него задание - смотреть за нами и сопроводить до границы. Только теперь мне стало ясно, почему у нас не проверяют ни паспорта, ни документы на машину. Никто не дергает. Здорово, что в этой стране так. Он меня успокоил и сказал, что, мол, можешь спать спокойно, все будет “о’кей”.
После завтрака, когда мы тронулись в путь, долго не могли обнаружить хвост. Он объявился только перед границей Ирака и Турции. Мы ему помахали рукой и пошли проходить границу Турции. Но не тут-то было. Впервые в жизни я увидал, что значит в прямом смысле слова выражение “граница на замке”. Когда мы подъехали к границе, сирийские пограничники подвели меня к воротам в нейтральную зону и указали на огромный амбарный замок. Теперь только завтра с 10.00. В этой деревне мало кто проходит границу. Но для нас специально открыли ворота - здравствуй, незапланированная Турция! Границу прошли на ура. Единственно, пришлось много раздать сувениров и рекламной продукции, посвященной Казахстану и Азиаде-2011. Пункт маленький, а личный состав - человек 100. Подарков осталось мало, а ехать еще почти 20 000 километров. Как только переехали на территорию Турции, к нам подошли корреспонденты центральной газеты и взяли интервью, сфотографировали нас. Даже пообещали переслать газету в Казахстан.
Ничего не предвещало сильного мороза и заснеженной дороги. Температура +200. Одно удовольствие для путешествия. Тем более что по Турции надо проехать всего километров 800, до границы Ирана. Но уже через 100 километров температура опустилась до нуля. Оказывается, что это Курдистан, и здесь только горы, и так до самого Ирана. Но по-другому - никак. Если я приму решение и поеду через Ирак, это станет для меня приобретением билета в одну сторону. Оттуда возврата нет. Может, я и поехал бы один, но у меня за спиной два молодых человека, за которых я несу полную ответственность. Да и друг Синус написал мне письмо, чтоб я со своей командой не совал свой нос, куда не следует.
Не знаю, что лучше, но тот ужас, который произошел со мной, не пожелаю даже врагу. Было, конечно, у меня подобное, когда после депортации из Африки я ехал от Марселя в сторону Австрии при температуре -80. А сейчас просто кошмар какой-то, температура была понижена до -180. И все-таки я доехал до границы Ирана, но в итоге оказалось, что на этой границе сидят автоматчики и пулеметчики и охраняют покой Турции. Нужный пост находится севернее на 200 километров. А вот в этом месте, уже в Иране, народ передвигается только по горным тропам. Можно понять мое состояние, когда нужно принимать решение разворачиваться и ехать назад. Ни отеля, ни живой души. Виталя с Дианой только успевают мне согревать чай, чтобы я совсем не замерз. До курдской деревни осталось километров 5, а я уже ничего не вижу. Стекло на шлеме покрылось конкретным слоем льда. Я скоблил его как мог, чтобы хоть чуть-чуть видеть дорогу. Все-таки пару раз меня заносило так, что ничего не мог поделать с этим и вместе с байком оказывался на ледяной дороге. Спидвей какой-то! Но мир не без добрых людей. Вообще, нас пугали, что если мы поедем через турецкий Курдистан (в этом районе живут 99 процентов курдов), то создадим себе массу проблем. Мол, они не любят казахов, да и иностранцев в целом. Только не надо пугать! Конечно, есть и среди турков и курдов свои националисты, отщепенцы и бандиты. А где их нет?! На самом же деле, здесь не очень хорошие отношения только курдов с турками. И в разговорах с ними ни в коем случае не надо принимать чью-то сторону. Надо быть чуть-чуть дипломатом, иначе можно крепко влипнуть. Думаю, что со временем они решат свои взаимоотношения. Так вот, для информации: мы проехали практически весь Курдистан (так они называют свою территорию), и ни одной попытки как-то обидеть нас или обмануть не было. Народ хороший. Что интересно, ни одного курда нет ни в полиции, ни в таможне, ни в администрации. Но именно этот народ спас меня от холодного зимнего плена. Спасибо им. Пришлось оставшиеся 80 километров, погрузив байк в грузовик, довезти его до нужного пограничного пункта в Иране.
Как показало путешествие, везде свои особенности. Со стороны Ирана таможню и границу контролирует азербайджанская диаспора. Круглые сутки молодые, физически подготовленные “братки” бродят в гражданской одежде по границе, предлагая свои услуги в оформлении въезда и выезда из страны. Как оказалось, цены неимоверные. Схожая ситуация с Турцией. Только там на границе курды. В общем, таможня ободрала нас так, что даже пришлось возвращаться в Турцию снимать деньги в банкоматах, так как в Иране карты “виза” и “мастеркард” не работают из-за неровных отношений с Америкой. Мне позвонил наш консул из Тегерана и попросил не накалять обстановки и быстрее уехать из этого не очень благополучного района. Честно говоря, был момент, когда я по-настоящему испугался и почувствовал, что никакая полиция и никакой народ не будут вступаться за нас. Но мне удалось с ними подружиться. Что меня сильно в них впечатляет, так это то, что они разговаривают практически на всех языках. Позже в отеле договорился загнать свой байк внутрь, чтобы не дай бог эти большие дядьки не угнали его. Как только начало светать, мы в ускоренном темпе двинулись в сторону Тегерана.

Подготовил Алан Байтенов