|
Ольга Шишанова
Недавно завершившиеся показы Недели высокой моды в четырех модных столицах мира: Лондоне, Париже, Нью-Йорке и Милане, где представили новые модные тенденции, позволили экспертам сделать вывод о том, что второй волны экономического кризиса в мире не будет. Но и до благополучия еще далеко
Прихоть
или прогресс?
Настрой модельеров, представивших свои роскошные коллекции на осень/зиму-2012/13 и мнение финансистов, советующих потуже затянуть пояса, не совпадают. Наверняка такая новость позволит свободнее вздохнуть правительствам многих стран, ведь история знает немало примеров, когда сильные мира сего частенько прислушивались и приглядывались к тому, что творилось на подиумах.
Это не шутка. С начала прошлого века во многих странах мира fashion-индустрия оказывает все большее влияние на экономику. При этом, по мнению зарубежных экспертов, более двух пятых всего производства товаров и услуг в мире принадлежит сферам, так или иначе связанным с индустрией моды.
Еще с начала прошлого века производства, задействованные в таких сферах удовлетворения населения, как еда, одежда, автомобили, дома, квартиры и даже аксессуары, имеют едва ли не самые высокие темпы развития и даже влияют на смежные области экономики, что, конечно, не стоит сбрасывать со счетов.
Что касается дня сегодняшнего, то такое понятие, как “экономика моды”, характеризуется оборотом в сотни миллиардов долларов, обеспечивая при этом рабочими местами не меньше четверти всех, кто занят в мировом производственном хозяйстве. Кроме того, согласно статистическим данным, индустрия современной моды поставляет в бюджеты развитых стран, в том числе ЕС (Германия, Польша и т.п.), не менее 30 процентов дохода, формируя при этом почти 25 процентов ВВП.
Так, по современным оценкам, только во Франции и Италии на приобретение товаров, удовлетворяющих эстетические потребности, тратится не менее 45 процентов бюджета семьи. Одновременно происходит осознание того, что мода на то или иное человеческое пристрастие - далеко не прихоть, а скорее двигатель социального прогресса.
Галстук
как символ
профессионализма
Говорят, что своим появлением мода обязана стремлению людей подчеркнуть занимаемое ими высокое положение. Эту теорию, которую он назвал “законом демонстративного расточительства” в своей статье “Теория праздного класса”, выдвинул и развил американский экономист Торстейн Веблен.
По его мнению, люди покупают что-либо в первую очередь ради демонстрации другим своего материального успеха и достигнутого социального положения. В доказательство Веблен говорил о женской моде и дорогих изделиях ручной работы, которые зачастую являются штучным товаром и потому подогревают тщеславие тех, кто способен выложить за них немалые суммы.
Современные эксперты, как ни странно, приводят в качестве примера такого расточительства галстук. Вероятно, дело, по их словам, в абсолютной нефункциональности этой вещи, служащей лишь для того, чтобы “отличать своих от чужих”.
Так, по экспертным оценкам, галстук ценой от 250 до 400 долларов носят те, чей достаток в год достигает одного-двух миллионов долларов. Галстук за 150-250 долларов свидетельствует о доходе в полмиллиона. Стодолларовый галстук носят менеджеры, которые хотят продвинуться по службе, но пока зарабатывают 80 тысяч в год, сорокадолларовый принадлежит чаще всего тем, кто получает от 18 тысяч долларов в год. Правда, при желании можно подменить профпригодность шейным платком, хотя грамотный хед-хантер (специалист по подбору персонала) легко определит обратное.
Пирамида
или бренд?
Как признают сами эксперты, сегодняшняя модная индустрия представляет собой обыкновенную пирамиду, венчают которую всего пара десятков имен всемирно известных кутюрье. Именно они, главенствуя в домах высокой моды, изготавливая модные коллекции вручную или в одном экземпляре, диктуют правила в сфере модного бизнеса. Естественно, при таком штучном потоке их производство убыточно, однако в результате продажи своего фирменного имени, своего бренда высокодоходным компаниям, также работающим в сфере модной индустрии, они умудряются не только держаться на плаву, но и весьма неплохо зарабатывать.
Затем в эту иерархию входят предприятия, специализирующиеся на готовой одежде, которые возглавляют модельеры высокого класса, известные показами своих коллекций. К таковым эксперты в области моды причисляют Джона Галлиано из модного дома “Диор” или Александра Маккуина из “Живанши”.
Прибыль таких предприятий, услугами которых пользуются чаще всего знать или представители среднего класса, порой достигает 200 процентов.
Что касается массового потребителя, то к их услугам множество фабрик, доходы которых колеблются в районе 25 процентов от вложенных средств. Однако за счет гигантского оборота совокупная прибыль дает цифру в десятки миллиардов долларов. Именно они способствуют занятости населения и поступлению львиной доли доходов от модной индустрии в бюджет государства.
Казахстанский
монобренд
Эксперты в области моды утверждают, что в Казахстане есть мода, но нет развитой индустрии. За рубежом, например, модная индустрия состоит из множества звеньев одной цепи: создание одежды, работа дистрибьюторов, рекламщиков и т.п.
Второй проблемой для отечественных дизайнеров является высокая стоимость аренды помещений под монобрендовый бутик и, как следствие, очень малое количество точек продаж, что заставляет уходить с казахстанского рынка даже раскрученные национальные бренды. Но, даже покинув отечественный рынок, дизайнеры не могут позволить себе открыть магазин или бутик своего бренда за рубежом. Нет денег.
Кроме того, по словам экспертов из Fashion Consulting Group, знать о творческих коллекциях казахстанских дизайнеров могут, по большому счету, только специалисты, которые интересуются странами, расположенными на периферии от таких акул модной индустрии, как Франция, Италия и США. И это несмотря на то, что коллекции казахстанских кутюрье зачастую отличаются свежестью мировоззрения и неординарностью исполнения, способными составить достойную конкуренцию зарубежным домам моды.
Тут казахстанским дизайнерам, пожалуй, на помощь мог бы прийти опыт стран, где подобная идея национального дизайна продвигается на уровне государства. Такие программы продвижения существуют во многих странах - в Индии, в соседнем Китае и даже в далекой Бразилии. Там начинающим дизайнерам, создающим современную одежду в национальном стиле, выдают государственные субсидии на получение дальнейшего образования, на открытие первых магазинов или модных бутиков. В Бразилии, к примеру, тех, кто занимается импортом одежды, освобождают от налогов, в США сети универмагов покупают услуги своих же дизайнеров, обеспечивая им сбыт созданной продукции.
Однако в казахстанских дизайнеров вкладывать почему-то никто не готов.
Астана |
