Мира Мустафина
Жители Монголии готовятся отметить Цаган Сар (Белый месяц) - буддийский Новый год по лунному календарю, который наступает 18 февраля. Этот религиозный праздник стал неотъемлемой частью жизни и традиций монголов с 1206 года. Тогда по велению Чингисхана кочевники впервые по восточным традициям отметили Белый месяц года Красного тигра. С 1950-х годов до начала демократических перемен в 1990-х годах Цаган Сар был переименован в праздник скотовода и отмечался не так широко, как в настоящее время. Задолго до наступления Нового года в монастырях Монголии начинаются молебны, проходят очистительные ритуалы и обряды подношения богам.
Ламы по просьбе граждан выводят каждому линию судьбы в наступающем году, советуют, какие молитвы и жертвоприношения надо сделать, чтобы все складывалось благополучно.
В преддверии Нового года каждая семья собирается в доме старшего в роду, а на рассвете все спешат к старшим по возрасту, чтобы успеть поздравить и пожелать благополучия

В отеле в Улан-Баторе мы вспомнили, как будет “утюг” по-польски, по-немецки и даже по-испански, но никаких ассоциаций у горничной это не вызвало. На помощь явились еще десять совсем молоденьких горничных-монголок. Но и они не могли понять, чего мы хотим. На счастье, мимо проходила женщина-монголка лет сорока, которая работала в этой гостинице. “Вам нужен утюг?” - переспросила она, видя, как трудно дается понимание русского молодым монголкам. “А вы знаете русский?” - вопросом на вопрос ответили мы. “Конечно. Я ведь монголка казахского происхождения”.
Пока гладили свои вещи, женщина рассказала о том, что дома у нее богатая библиотека, что она очень любит Абая и Олжаса Сулейменова. И что старшее поколение в ее семье смотрит многие каналы казахстанского телевидения. А младшее поколение смотрит в сторону Астаны или Алматы. Самая заветная мечта ее сына - уехать учиться в Казахстан...
В Монголии мы большой шумной компанией провели месяц - с августа по сентябрь. Самый популярный маршрут, предлагаемый туроператорами любителям путешествий, “Восхождение в Монгольском Алтае”. Под руководством опытных гидов можно совершить восхождение на несколько четырехтысячников, включая высшую точку Монголии - вершину Кийтын-Уул (Найрамдал, 4374 м). Маршруты технически не сложные и подходят даже для неподготовленных восходителей.
А само путешествие начинается с Улан-Батора. Центр столицы Монголии сияет рекламой, много надписей на китайском, японском и английском. Здесь предпочитают ездить на иномарках, правда, советский уазик встретишь сразу, как выедешь из столицы. Зато памятники Ленину в столице в целости и сохранности, и все на своих местах. Только памятник Сталину, который был установлен раньше напротив Центральной библиотеки, был демонтирован, и сейчас на этом постаменте стоит памятник великому монгольскому ученому Бямбыну Ренчину. А памятник Сталину купил какой-то монгольский предприниматель, установил его в летнем кафе и завлекает этим туристов.
Заблудиться в Улан-Баторе невозможно. Весь центр сконцентрирован и по большому счету имеет всего две основные улицы: пр. Мира (Энкхтайван) и ул. Сеул.
Первым делом в Улан-Баторе необходимо обязательно сходить на площадь Сухбаатора, которая находится прямо напротив Хурала (Совета). Это центр столицы и самое сердце Монголии. Посреди Хурала восседает Чингисхан и пристально наблюдает за всем, что творится на площади. А чтобы осмотреть весь Улан-Батор, достаточно съездить на Зайсан (это памятник воинам Великой Отечественной войны). Отсюда вам откроется вся столица степи. Кстати, у подножия Зайсана созерцает город не менее эффектная статуя Будды. Позолота и типичная для данной религии массивность вызывают глубокое уважение. Обходить Будду надо по часовой стрелке и не менее трех раз.
Еще нужно обязательно посетить представление конницы Чингисхана. Сидишь на трибуне и чувствуешь себя, как на съемках какого-то исторического фильма. Перед тобой плотные отряды монгольской конницы, показывающей тебе не только сражения, но и солдатский быт. Представление длится ровно полтора часа и проходит в минутах 50 от центра Улан-Батора вблизи поселения Зуунмод, проводится с июня по август. И практически через день с августа 2006 года, то есть со дня 800-летия основания Чингисханом Монгольской империи. Тогда иностранцам так понравилось это шоу, что правительство приняло решение проводить его каждый год. Мероприятие проводится одним из военных гарнизонов Улан-Батора.

Туристы съезжаются со всего света, чтобы три раза обойти вокруг золотого Будды

В армии Монголии служат преимущественно сельские парни, которые с раннего детства владеют искусством верховой езды. Поэтому удивляться красоте и непринужденности поведения лошадей на шоу не стоит. Всадники - настоящие монголы, хотя давно ведут оседлый образ жизни, проживая в городах, пользуясь мобильными телефонами и работая в крупных корпорациях.
Улан-Батор вообще мало чем отличается от казахстанских городов (за исключением юрточных пригородов). Чем еще удивляет столица, так это “живыми” таксофонами! На улице невозможно найти простой таксофон. Их просто нет. В Улан-Баторе люди за невысокую плату предоставляют услуги телефонной связи со своих домашних радиотелефонов. Сидят на улицах и продают звонки.
Казахи - вторая по численности этническая группа в этой стране. И, кстати, они намного предприимчивей, чем представители коренной национальности. Однако стоит буквально отъехать от столицы на 20 километров, как предстанет другая Монголия - та, о поездке в которую мечтают люди во всем мире. Нетронутая, дикая природа. Ведь минус сорок и плюс сорок - это всего лишь каприз природы, закаляющий характер подобно стали. Конь - это то, что видит каждый младенец после своей мамы. А свобода, как дар, которого хватит всем! Вы когда-нибудь видели народ, которому нужен ветер? Народ, которому всегда хватает места на его земле? Народ, который не грезит мечтами о дворцах, а готов по несколько раз в год менять свой дом? Это монголы.
Следующий пункт путешествия - Улгия, казахская столица Монголии. Многие наши соплеменники здесь говорят по-русски и практически все понимают, в гостинице есть казахские, турецкие и российские каналы, казахи создают туристическую инфраструктуру и, повторюсь, вообще намного активнее монголов. Если в степи у юрты можно увидеть спутниковую антенну и солнечные батареи, то здесь живут казахи, и, как правило, зажиточный скотовод, из кармана которого нередко выглядывает антенна спутникового телефона. Это казах.
Нам также стоит перенять у наших соплеменников опыт ведения экотуризма. Так, например, в Улгие есть несколько контор, показывающих туристам окрестности, во главе которых стоят казахи. Сюда вообще большими группами прилетают европейцы, чтобы полазить по самым высоким в Монголии горам. Проехав совсем немного, мы расположились у деревни Аксай, известной своим “народным промыслом” - охотой с хищными птицами. Через некоторое время подъехал к нашему лагерю старый казах на коне. Сидит невозмутимо, как сфинкс, наблюдает за нашими перемещениями. На приглашение к столу не реагирует. Через некоторое время встретился со мной взглядом и спросил, казашка ли я, и откуда я родом. “Значит, мы с тобой одной крови!” - сказал старик. После моих подробных ответов спустился с коня и сказал: “Пойду барана резать! Гости приехали к нам в аул!”.
Вечером Айбек-ата приготовил нам праздник живота. Мы, измученные пресной вареной монгольской бараниной, жаждали хорошего сочного уска мяса по-казахски. Угостил Айбек-ата и кумысом. А на вопрос, что ему для счастья надо, он ответил: “Мясо, молоко, мука, соль, сахар, чай. Больше ни-че-го. Чтобы семья была здорова, скот приумножался, род победил на ежегодных скачках!”.
Об одном жалеет - ему 75 лет, а был бы помоложе переехал бы в Казахстан, увидел родину. Он грудным ребенком был, когда его род бежал от большевиков, родины он своей почти не знает. Все. Айбек-ата садится на камень и играет на домбре. Утром мы покинули гостеприимного старого казаха и поехали дальше в горы в ущелье Цаган-Гол. Поскольку высота была уже около 3000 м, холодало стремительно. Нашим проводником был Алексей, внук Айбек-ата. Его так назвали в честь русского крестьянина, который много-много лет назад в Алтайском крае спас от расправы коммунистов семью Айбек-ата. А потом помог перебраться в Монголию.
В гостевые юрты, где мы остановились, тут же принесли казахское угощение - баурсаки, соленое масло, сушеный творог и сыр. Попив чайку, мы пошли гулять по туманному каньону Цаган-Гол. У речки из-за известняка волшебный цвет воды, молочно-голубой, почему она и называется Белой. На обратном пути нас настигла настоящая снежная буря с крупным зимним снегом. Было первое сентября, на Монгольский Алтай пришла зима. Примерно в таком же режиме мы провели еще два дня - гуляли по горам и ели мясо по-казахски. Алексей не разрешал нам кушать консервированное мясо. Он возмущался нашей городской едой.
Несколько дней спустя он пригласил нас на Наадам - это самый большой праздник для монголов, включающий в себя соревнования по трем традиционным видам спорта - борьбе, стрельбе из лука и скачкам. Проводится по всей стране, в Улгие - обычно ближе к сентябрю.
И еще во время прогулок по Улгие к нам подходили совершенно незнакомые люди и говорили: “Привет!”. Здесь население очень уважительно относится к казахстанцам. Например, в общественном транспорте можно ездить и бесплатно - водитель, зная, что мы из Казахстана, никогда не попросит оплаты. Хотя, учитывая здешние цены, проще все-таки купить билет...