Светлана Фельде
В свое время я объездила почти весь бывший Союз. И могу сказать, кстати, что красивых мест там - не счесть. А вот за восемь лет жизни в Германии удалось побывать лишь один день в Голландии - парк цветов. И пару дней в Афинах. Главное, конечно, в Афинах я успела увидеть Акрополь. И сделать - искупалась в Эгейском море и объелась диких мандаринов. Ну вот, все подвиги.
А в этом году, поняв, что пора начинать путешествовать, а также заодно решив отметить пасхальные праздники нетрадиционно, мы с сыном приобрели трехдневное путешествие во Францию - на Лазурный берег.
Оставим за кадром довольно несладкие четырнадцать часов езды в автобусе - такова “плата” за относительно недорогую поездку и экскурсии - и начнем с того, что в девять утра мы приехали во французский город

МАРСЕЛЬ
Он встретил нас пронизывающим штормовым ветром, таким, что приходилось друг за друга держаться, дождем, грохотом волн на набережной. В Марселе живут 800 тысяч человек, десять процентов из них - армяне, десять - евреи, двадцать пять - арабы, несколько процентов - сколько именно, никто не знает - русские. Остальные, видимо, французы. Мне показалось после этой статистики, что не очень много-то французов.
Марсель - первый в моей жизни французский город. Поэтому мне не очень мешает дикий ветер, холодный дождь, я долго брожу возле здания булочной “Фурнавет”. Собственно, какое там здание - обшарпанная на вид забегаловка. Впрочем, если верить слухам, то хозяева этой забегаловки - очень состоятельные люди. За двести лет существования в булочной сменилось лишь три хозяина. И все они хранят в тайне секрет теста булочек, которые пекутся к конкретному религиозному празднику.
Что такого особого в этих булочках? Сделаны они в форме лодочек без парусов. Привкус слегка мандариновый. Приятный, в общем. Булочки не портятся годами. То есть можешь поставить в сервант за стекло, а через пару лет - по настроению - съесть. Вот эти булочки и выпекают в “Фурнавет”. Почему лодки без парусов? Есть легенда: когда Христа распяли, Марию посадили в лодку без весел и паруса - на верную погибель, значит. Но лодка не перевернулась, донесла Марию до берегов Марселя.
Порт в Марселе громадный. Мы с трудом отрываемся от лицезрения кораблей, пароходов, катеров, спешим в собор Сан-Виктор. Чем славен этот собор? Акустикой. Такой больше нет нигде в мире. Чем объясняется - тайна сия велика есть. Много исследователей пытались разгадать эту загадку, ничего у них не вышло. Впрочем, так ли уж важно, почему. Главное - что звучит удивительно.
Окончательно продрогнув, мы забегаем на небольшой торговый пятачок в порту Марселя, где по сходной цене приобретаем горячую рыбу - только что с огня - и чашку кофе. Странно, но кусок рыбы, зажаренной на углях в порту Марселя, гораздо вкуснее рыбы, приготовленной в самом дорогом ресторане. А уж кофе! Впрочем, может, это только нам так показалось.
По дороге в Канны автобус останавливается, чтобы мы хотя бы издалека смогли посмотреть на остров Ив. Ну, тот самый, где в замке проводил свои дни граф Монте-Кристо. Просто стоять на берегу и смотреть на остров и замок, который очень хорошо виден с берега, - вы будете смеяться, но есть в этом что-то торжественное. То ли потому, что Монте-Кристо, то ли потому, что Дюма, то ли потому, что история перемешалась с выдумкой. И все это - вот, рядом.
Простой рыбацкий городок
Знакомство с бывшим рыбацким городком мы начали с набережной Круазетт. Кстати, Круазетт переводится как “маленький крестик”: когда мужчины-рыбаки уходили в море, женщины оставляли в их следах на песке маленькие крестики - как оберег, охрану, пожелание вернуться назад. Сегодня с трудом верится, что когда-то это действительно был всего лишь поселок рыбаков. И таковым бы и остался, если бы не казначей Генри Броухем.
Примерно в 1834 году он ехал в Ниццу на переговоры с французским правительством. Испугавшись волнений и холеры, остановился в поселке, окруженном тростником со всех сторон. Броухем, говорят, настолько был очарован морем и солнцем поселка, что купил участок земли в Каннах, построил там виллу “Элеонора” для дочери. Рассказал своим друзьям о Каннах, конечно. И очень скоро поселок стал застраиваться зимними резиденциями королевской семьи.
Впрочем, вернемся в сегодня. После набережной - Аллея Звезд. Посещение стандартное для туриста, но мы-то видим все это впервые. Посетителей - море, все ползают на четвереньках. Каждый ищет свое. Я погладила отпечаток руки Хемингуэя, испытав при этом чувство благоговения - простите за банальность. Гуляя среди отпечатков “звездных” рук и ног, обнаружили, что у Тарантино ноги очень маленькие, пальцы рук кривоватые. А вот у Татьяны Самойловой - это все, чем мы отметились в Каннах, - ладошка маленькая и изящная.
Поскольку свободного от запланированных экскурсий времени у нас было маловато, мы совсем бегом побывали на кладбище, где похоронены - в числе прочих других известных - Карл Фаберже и Ольга Хохлова-Пикассо. И быстро пробежали взглядом по роскошным виллам на набережной Круазетт, принадлежащим, например, Бессону, Копполе, Уиллису. Зато побольше времени удалось уделить прогулке по горе Шевалье, по живописным Леренским островам, на одном из которых, согласно версии Дюма, держали в башне взаперти брата-близнеца короля Людовика XIV. Зато удалось полюбоваться вечерними Каннами, после чего стало более понятным нежелание Мопассана покидать этот город никогда и ни за что.
В Каннах проживают всего 69 тысяч жителей. По словам нашего экскурсовода, в Каннах всего 200 русских семей. И все они давно интегрировались. Кстати, недалеко от нашей гостиницы располагается небольшой магазинчик, где и в девять вечера не слишком состоятельный турист может купить предметы первой необходимости, типа хлеба, огурцов и китайской лапши. Так вот, в этом магазинчике работают “русские”. Один - бывший казахстанец, другой - бывший украинец. В Каннах живут уже 12 лет. Разумеется, Канны - город людей богатых, иначе чем объяснить тот факт, например, что многие новые русские прилетают в Канны на собственных самолетах поужинать - исключительно ради экзотического блюда “бенье де куржет” - обжаренные в оливковом масле цветки кабачков, и супчика “буйасбес”. Супчик этот нечто вроде нашей ухи, с той лишь разницей, что порция стоит просто неприличных денег.
на набережной Круазетт почти в каждом ресторане скромный обед может обойтись вам в трехзначную сумму, но чем дальше от набережной, тем скромнее цены. Ужин на четверых в китайском ресторане обошелся нам в шестьдесят евро. Стандартный французский завтрак - булочка, мармелад и кофе - около четырех евро на человека.
Впрочем, недвижимость в Каннах стоит баснословных денег. Например, квартира-студия в двадцать пять квадратных метров обойдется в 120 тысяч евро, а четырехкомнатная в сто квадратных метров выльется вам в 600 тысяч. В Каннах, как и во Франции, можно жить относительно нормально, если оба взрослых члена семьи зарабатывают около 6 тысяч евро - без вычета налогов, разумеется.
Что касается поэзии... На закате ветви пальм в Каннах действительно становятся золотыми. И это уже нельзя забыть никогда.
По-прежнему русская Ницца
Ницца встретила нас солнцем и действительно лазурным цветом морской воды. Только на море можно смотреть часами - не оторваться.
Для начала мы остановились возле церкви святого Николая, отстроенной в 1912 году на средства Николая II. Видели икону, долгие годы бывшую черной. И вот только совсем недавно на ней стали проступать черты лица некоего святого. Говорят, будто с приходом к власти Путина икона стала очень быстро светлеть. Словом, видимо, икона - своеобразный индикатор качественности правителя российского. После собора отправились на променад дез Англе - это приморский бульвар длиной в семь километров. Именно этому бульвару Ницца обязана своей славой - когда-то на месте бульвара имелась всего-навсего тропинка шириной в два метра. И вот в 1820 году англичанин Люис Уэй приказал построить бульвар за свой счет. По этой причине и причине того, что по тропинке часто прогуливались англичане - местным было не до прогулок, - бульвар и получил свое название. В Ницце очень много домов с длинными плоскими крышами - раньше по ним фланировали под зонтами знатные дамы. Дабы не смешиваться с простонародьем и не дай бог загореть. Тогда это было страшно немодным - загар. К загару знатных французов и англичан постепенно приучили американцы - понаехали в шортах и майках, ходили коричневые и счастливые...
Это действительно правда - нигде в мире нет такого количества неодушевленных предметов с “русской душой”, как в Ницце. В 1856 году императрица Александра Федоровна в сопровождении свиты и в окружении русской Черноморской эскадры военных кораблей высадилась в бухте Вильфранша. Русскими в Ницце были построены более сотни вилл. Ряд из них сохраняется и сейчас как архитектурные сокровища.
Ницца переполнена русской историей - здесь умирает наследник престола царевич Николай, передав право на трон брату Александру, здесь внучка Пушкина вышла замуж за сына Александра II, в Ницце жили Гоголь, Чехов - мы останавливались у домика, в котором Чехов писал свои пьесы, в Ницце жил и похоронен Герцен, сюда была самая большая волна эмиграции в послереволюционные годы. Кстати, по поводу эмигрантов - в Ницце немало скульптур, автором коих является Саша Сосно. Родители Сосно приехали в свое время в Ниццу из Риги, где Саша провел детские годы. Более всего меня потрясли две работы Сосно - на фасаде отеля “Палас” зажата между двумя параллелепипедами фигура Венеры высотой в девятнадцать метров. И “Квадратная голова” - некое странное морганатическое дитя классицизма и модернизма. Сосно живет на два дома - Ницца и Нью-Йорк.
Ну и, конечно, наши знаменитые новые русские, прославившиеся и тем, что у них есть недвижимость в Ницце. Имена перечислять не стану. Впрочем, во что обошлось и кому, и что не может быть все это нажито честным трудом - от всех этих мыслей не остается и следа, стоит только оказаться одному на смотровой площадке, с которой видна вся Ницца и порт.
Здесь пили кофе Анри Матисс и Жан-Поль Сартр
После Ниццы мы отправились в Антибы. Знаменитый порт Вабана. каких только роскошеств в виде яхт и кораблей, принадлежащих миллионерам и миллиардерам, там нет! Усладив глаза этими красотами, отправились к замку, принадлежащему семейству Гримальди. В замке этом - музей Пикассо, куда, к сожалению, нам попасть не удалось - то ли ремонт, то ли реставрация. Зато побывали на базаре - попробовали французскую клубнику. Базар в Антибах - невероятное количество сыров, копченостей, пряностей, зелени. Крышу над базаром в Антибах, кстати, строил автор Эйфелевой башни, а в домике напротив базара жил Ренуар.
Следующая остановка - в городе Сен-Поль-де-Ванс. Скажу честно - город этот достоин эпоса. Наш автобус припарковался недалеко от гостиницы “Золотая голубка”. В свое время - третье десятилетие прошлого века - там висела вывеска: “Помещения предоставляются людям, лошадям и художникам”. Хозяином гостиницы в то время был Поль Ру, тоже художник. Картины его - не более чем милый примитив, но зато главным его творением оказалась “Голубка”. Поль Ру был альтруистом и человеком искусства - поскольку художники почти никогда не являлись людьми состоятельными, платой за постой и харчи были их работы. Именно поэтому сегодня в холле гостиницы можно увидеть работы Пикассо, Матисса, Брака, Сони Делоне и многих других. В гостинице в свое время - примерно в пятидесятые - Ив Монтан познакомился с Симоной Синьоре и именно здесь они устроили свою свадьбу. Недалеко от гостиницы располагается уютное кафе - оно принадлежит бывшей жене Ива Монтана. За столиками гостиницы сидели и пили свой утренний кофе Сартр и Симона де Бовуар, a Анри Матисс даже как-то специально приехал из Ниццы, чтобы познакомиться с Полем Ру. В средние века Сен-Поль был огорожен толстыми крепостными стенами, но внутри узкие и взбирающиеся в гору улочки, выложенные специальным узором из булыжника, кажутся очень приветливыми. Сегодня все эти улочки просто начинены мастерскими художников и скульпторов, лавочками, где продают сувениры в виде ярких скатертей с местным провансальским узором, напитков, эссенций и масел. Город живет своей жизнью - и даже тысячи туристов не превратили его в своеобразный аттракцион. Элегантная дама вышла из двери своего дома, чтобы полить цветы в старинных горшках, другая - помоложе - зашла вместе с нами в лавку, чтобы купить провансальского масла. В улочках поутру стоит запах кофе и свежих булочек. В городке есть кладбище, на котором похоронен Марк Шагал. Мы оставили на его могиле цветы.

На земле есть рай
Об этом думалось весь день, который мы провели в княжестве Монако. Но сначала несколько слов о небольшом городке Грасс, где мы остановились перед тем, как въехать на территорию княжества. Таких городков, как Грасс, на территории Франции много. И все-таки Грасс лично для меня - город особенный. Я знала этот городок по фильму “Дневник его жены” - о годах эмиграции Бунина. Вилла, на которой жил Бунин, обнесена высоким каменным забором. При входе на улицу стоит мемориальная доска, там написано, что эта дорога ведет к вилле “Бельведер”, где жил русский писатель Иван Бунин. Ставни и двери выкрашены в белый цвет. В саду трава не кошена, много диких ромашек и других цветов, растет большая ель и рядом с елью лежит на боку почти рассохшаяся деревянная бочка.
Еще Грасс знаменит тем, что в 1815 году с острова Эльба в районе Антиб высадился Наполеон. Одной из первых акций императора было взятие Грасса, где его больше всего интересовала местная типография. В типографии Грасса Наполеон напечатал несколько воззваний к своему народу.
Чтобы въехать в Грасс, нужно проехать по мосту, нависающему над живописной пропастью. Мост этот славен тем, что немало людей, проигравшихся в казино, попрощались на нем с жизнью. Останавливаться на мосту мы не стали. И отправились на парфюмерную фабрику. Нашим экскурсоводом в мире ароматов была очаровательная Лаура - уроженка Литвы, во Франции живет пять лет. Благодаря Лауре мы узнали, сколько цветов требуется, чтобы произвести килограмм цветочного масла, узнали о том, что на фабрике работает два “носа” - а в мире их всего на сегодняшний день 280, - что работа “носа” не очень легка: нельзя курить, пить, есть острую пищу и плавать в море. Зато в неделю “нос” работает всего шесть часов и зарплата у него двадцать тысяч евро в месяц.
Насладившись парфюмерными ароматами, мы отправились в Монако. Там нас встретил горьковатый аромат лимона и соленого моря. Мы наблюдали смену караула у дворца Монако. Как рассказала экскурсовод, если принц Альберт дома, флаг над дворцом поднят. Мы увидели гобелены в музее Наполеона, выполненные знаменитыми художниками, письма-манускрипты Карла V, Ришелье и Людовика XIV. Всего за 11 евро нам посчастливилось попасть в океанографический музей - не каждый день увидишь невероятных рыб и морских животных, собранных в одном аквариуме со всего мира. И того реже - рыбу дорада, которая до двух лет развивается как самец, а начиная с трехлетнего возраста и до конца существования становится самкой. Не обошли мы стороной и Кафедральный собор, постояли у надгробных плит Ренье и Грейс. Оставшееся время до посещения той части города, где находится казино, мы провели в экзотическом саду Монако. Действительно экзотическом - ну где еще встретишь мексиканские кактусы или африканские эуфорбии высотой более десяти метров?!
Перед тем как отправиться в ту часть города, где располагается казино Монте-Карло, мы решили выпить по чашке кофе на одной из улочек, что недалеко от дворца. Это удовольствие обошлось нам в шестнадцать евро. Но ведь и не каждый день доводится выпить кофейку на улицах государства, в котором не совершаются преступления и все жители или миллионеры, или около того. Кстати, о преступлениях. Это правда, что на каждом квадратном метре Mонако стоят камеры - сами видели. Шансов набезобразничать - ноль. Тут если и безобразничают - то по-крупному. В смысле - финансовые махинации. Именно для этих целей в Монако есть тюрьма на семь “посадочных мест” с видом на море. Нам, кстати, довелось увидеть, как родственники приехали забирать преступника. Из черного лимузина выплыла супруга в бриллиантах, облобызала кормильца, водитель распахнул дверь авто...
Ну вот, а потом мы приехали к казино. Трудно представить, что в 1856 году хозяин этих земель продал их по цене 22 сантима за квадратный метр, а жители этой части Монако занимались сельским хозяйством и рыболовством. Сегодня Монте-Карло - место богатства, роскоши, чувственности и барочных причуд богатых мира сего. Кстати, я никогда не думала, что их так много, но, простояв два часа в наблюдении за входящими в казино и выходящими из отеля “Де Пари”, поняла - много.
В машинах ничего не смыслю, но благодаря сыну узнала: самый дешевый автомобиль, припарковавшийся у казино, стоит восемьсот тысяч евро. Что касается нарядов и украшений дам, выходящих из “Де Пари”, то стоимость определить затрудняюсь, скажу лишь одно: такого количества жемчугов и бриллиантов не доводилось еще встречать никогда. Устав от наблюдения за роскошью, мы вошли в холл казино, дабы потрогать статую Фортуны, стоящую в центре холла. Поговаривают, что все прикоснувшиеся к ней рано или поздно разбогатеют. Мы прикоснулись. Остается надеяться - разбогатеем мы не поздно.
А потом отправились на прогулку по Монте-Карло. Знаете, там красиво все - каждый дом и каждая улочка, но лично мне больше всего запомнилось кафе “Де Пари”. Кафе это - место встречи всех гостей Монако. Среди его завсегдатаев много известных имен. Эдуард VII, будучи еще принцем Уэльским, приходил сюда каждое утро, чтобы отведать блинов Сюзетт, специально созданных для его утонченного вкуса гурмана. Что удивило? Две вещи. Первое - один из российских олигархов - да-да я узнала его - шел по улицам Монте-Карло с пакетом в руках, в пакете - французская булка. Второе - на одной из улиц Монте-Карло среди вилл незаметно так затерялась частная лаборатория по анализу ДНК. Видимо, у состоятельных мира сего время от времени возникают вопросы в плане отцовства. Других идей у меня не возникло. Хотя говорят, что в такой лаборатории можно почти стопроцентно определить, как у тебя с наследственностью, не склонен ли к шизофрении или убийствам. Для такого государства, как Монако, где царит рай и порядок, важно не только количество денег, видимо, но и благонадежность граждан.
Кстати, по поводу гражданства. Понятно, что в Монако пускают далеко не всех. Иметь возможность жить в Монако - прямо говорит о ваших возможностях. И кто бы отказался жить в стране, где не нужно платить налог с дохода?! Да никто. Так что же нужно, дабы оказаться в этом раю? Малость - недвижимость. Счет, на котором есть достаточно много тысяч, и каждый год на другой счет - сто тысяч евро, к которым не прикасаться. Вот когда через пятнадцать лет такой жизни у вас все еще не пропадет желание жить в Монако, то можете подать прошение правителю княжества. Он рассмотрит ваше прошение лично и примет решение - давать или не давать звание гражданина этого райского уголка.
Бывают случаи, что даже при наличии денег и недвижимости иные личности не получали гражданства. Чем руководствовался при этом первый человек в государстве - тайна, в которую не посвящают. Отказ, кстати, апелляции не подлежит. Бывают и другие случаи - когда в Монако пускают без денег. Здесь благоволят к людям талантливым. Именно поэтому российский художник Георгий Шишкин получил право жить в Монако. И теперь у него есть своя мастерская и в Монако, и в Ницце.
Поздним вечером мы сели в автобус и отправились назад в Германию. Она встретила нас снегом - что и говорить, редкость для здешнего климата. После лазурного моря, кактусов в десять метров и огромного солнца такая погода произвела удручающее впечатление, хотелось вернуться назад. Мне кажется, что любому, кто побывал в тех краях, всегда будет хотеться назад...

Германия - Франция -Германия